Ремонт импульсного источника питания. Отремонтировать блок питания или преобразователь напряжения самостоятельно может любой человек, владеющий базовыми радиоэлектронными навыками. Действуйте, выявите неисправность и устраните ее. (10+)

Ремонтируем импульсный источник питания сами, своими руками. Неисправности

Внимание! Некоторые элементы источника питания во время работы находятся под сетевым напряжением. Убедитесь, что Вы обладаете необходимой квалификацией для безопасного выполнения ремонта импульсного источника питания.

Диагностика и ремонт импульсного источника питания в большинстве случаев могут быть выполнены при наличии базовых навыков в радиоэлектронике.

Устройство источника питания, понижающего преобразователя сетевого напряжения

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости , чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!

Бесперебойник своими руками. ИБП, UPS сделать самому. Синус, синусоида...
Как сделать бесперебойник самому? Чисто синусоидальное напряжение на выходе, при...

Питание светодиода. Драйвер. Светодиодный фонарь, фонарик. Своими рука...
Включение светодиодов в светодиодном фонаре....

Инвертор, преобразователь, чистая синусоида, синус...
Как получить чистую синусоиду 220 вольт от автомобильного аккумулятора, чтобы за...

Силовой мощный импульсный трансформатор, дроссель. Намотка. Изготовить...
Приемы намотки импульсного дросселя / трансформатора....

Расчет онлайн гасящего конденсатора бестрансформаторного источника питания...

Инвертирующий импульсный преобразователь напряжения. Силовой ключ - би...
Как сконструировать инвертирующий импульсный источник питания. Как выбрать мощны...

Телефон не принимает заряд. Блок питания не работает. Не работает зарядный адаптер. Все эти проблемы могут быть вызваны элементарными поломками, которые легко устраняются при помощи:

• Омметра или мультиметра;
• Крестообразной маленькой отвертки;
• Паяльника низкой мощности с тонким наконечником;
• Запанных частей и деталей, которые можно позаимствовать у другого, не рабочего, адаптера или зарядного для телефона.

Прежде всего, сайт акцентирует внимание, что адаптеры питания бывают двух типов:

• Импульсные
• Трансформаторные

В любом случае, описанные в статье методы помогут протестировать устройство на работоспособность, произвести легкий ремонт. Это значит, что вышедшее из строя устройство снова будет работать, и не придется идти в магазин за новым блоком питания или зарядным для телефона.

Как проверить зарядное устройство на работоспособность и отремонтировать адаптер питания

1. Обращаем внимание на индикатор, который расположен на корпусе каждого адаптера. Светодиод должен светиться. Ели это не так, значит:

А) светодиод перегорел;
Б) на него не поступает электрический ток.

1.1. Прозваниваем проводку при помощи мультиметра или омметра. Важно: измеряя сопротивление каждого провода, обращаем внимание на показатели дисплея мультиметра. Оборванный провод будет иметь бесконечное значение сопротивления. Если такой провод выявлен, то именно из-за него и поломался адаптер (зарядное, блок питания). Чаще всего адаптер для блока питания не работает именно по этой причине.

Примечание: чтобы не нарушать изоляции, можно использовать швейные иголки, воткнутые провода, в качестве отводящих контактов.

Соответственно, адаптер поломался именно по этой причине, а значит, нужно заменить плохой провод или устранить разрыв с помощью паяльника.

2. Если проводка исправна, а индикатор не светится или адаптер не заряжает, разбираем корпус адаптера, выкручивая болты крепления с помощью подходящей отвертки.

Что мы видим? Два основных блока:

• Трансформатор, который снижает напряжение до нужно значения со стандартных 220В;
• Электронная схема, которая преобразует переменный ток в постоянный, доводит его до точно необходимых значений.

Соответственно, поломка скрыта либо в схеме, либо в трансформаторе. Конечно, если нет заметных обрывов контактов между этими элементами внутри корпуса адаптера.

3. Поломки трансформатора – это обрыв или перегорание некачественной (наверняка, китайской) обмотки.

3.1. Выявить проблему можно, прозвонив мультиметром первичную и вторичную обмотку. Делается это так:

Нормальный рабочий адаптер на контактах вилки (что для розетки) имеет сопротивление несколько тысяч Ом (кило-Омы, кОм). Если Ваша проверка выявляет данный факт, то первичная обмотка исправно. А значит, ищем дальше

3.2. Проверяя трансформатор, важно:

• заранее отключить вилку адаптера из розетки электропитания;
• не касаться руками контактов (это не опасно, но нарушает точность объективных замеров);
• отпаять от него контакты электрической схемы (если она неисправна, то будет влиять на показатели омметра, вводя путаницу).

4. Проверяем вторичную обмотку, чтобы выявить, отчего не работает блок питания.

Для этого, замеряем сопротивления отдельных диодов из диодного моста. Данный мост отвечает за электрический ток, идущий по вторичной обмотке и может препятствовать его нормальному движению, способствовать поломке адаптера (зарядного, блока питания).

Ничего выпаивать из схемы здесь не придется. Неисправный диод покажет нулевое или слишком заниженное значение сопротивления. Рабочий диод, соответственно, покажет слишком высокие, почти бесконечные значения сопротивления.

5. Переходим к проверке электронной схемы. Этот элемент адаптера (блока питания, зарядного) ломается достаточно редко, но все же – бывает и так.

Неисправности и поломки здесь выявляются визуально. Если блок питания не работает по этой причине, то:

• на схеме заметны потемнения (места выгорания);
• конденсаторы могут быть вздуты, напоминать переполненные бочонки;
• на корпусах радиодеталей появятся сколы, трещины, любые другие признаки неисправности.

Чтобы исправить такой вид поломки (если адаптер для блока питания не работает), необходимо заменить вышедшие из строя детали новыми и рабочими. К слову, выпаять некоторые рабочие элементы можно из другого поломанного адаптера или зарядного устройства для мобильного телефона.

При пайке важно соблюдать:

• полярность трансформаторов;
• правильность включения радиодеталей в электросхему.

6. Редкий случай поломки адаптера – это неисправность стабилизатора. Если зарядное поломалось именно по данной причине, то стабилизатор заменятся новым, и работа нормализуется.

Важно: чтобы не спутать расположение выводов стабилизатора, рекомендуется сделать предварительный фотоснимок или зарисовать на листе элементы схемы и пути соединения. И если адаптер для блока питания не работает вам не помешает подготовить перед работой фотоаппарат. В частности, фотография, сделанная с разобранного устройства, поможет, не вдаваясь в подробности впаять рабочий стабилизатор и устранить причину неисправности адаптера.

Импульсный блок питания вмонтирован в большинство бытовых приборов. Как показывает практика, именно этот узел довольно часто выходит из строя, требуя замены.

Большое напряжение, постоянно проходящее через блок питания, не лучшим образом сказывается на его элементах. И дело здесь не в ошибках производителей. Повышая срок службы путём монтирования дополнительной защиты, можно добиться надёжности защищаемых деталей, но потерять её на только что установленных. Кроме того, дополнительные элементы усложняют ремонт – становится трудно разобраться во всех хитросплетениях полученной схемы.

Производители решили эту проблему радикально, удешевив ИБП и сделав его монолитным, неразборным. Такие одноразовые устройства встречаются всё чаще. Но, если вам повезло – отказал разборной блок, самостоятельный ремонт вполне возможен.

Принцип работы у всех ИБП одинаков. Различия касаются только схем и типов деталей. Поэтому разобраться в поломке, имея основополагающие познания в электрике, довольно просто.

Для ремонта понадобится вольтметр.

С его помощью измеряется напряжение на электролитическом конденсаторе. Он выделен на фото. Если напряжение 300 В – предохранитель цел и все остальные, связанные с ним элементы (сетевой фильтр, кабель питания, входные ) исправны.

Бывают модели с двумя небольшими конденсаторами. В этом случае о нормальном функционировании упомянутых элементов свидетельствует постоянное напряжение 150 В на каждом из конденсаторов.

При отсутствии напряжения нужно прозвонить диоды выпрямительного моста, конденсатор, сам предохранитель и так далее. Коварство предохранителей в том, что, выйдя из строя, они внешне ничем не отличаются от рабочих образцов. Обнаружить неисправность можно только через прозвонку – сгоревший предохранитель покажет высокое сопротивление.

Обнаружив неисправный предохранитель, следует внимательно осмотреть плату, так как выходит он из строя зачастую одновременно с другими элементами.

Испорченный конденсатор легко заметить невооружённым глазом – он будет разрушен или вздут.

В таком случае он не нуждается в прозванивании, а просто выпаивается. Также выпаиваются и прозваниваются следующие элементы:

• силовой или выпрямительный мост (выглядит как монолитный блок или может состоять из четырёх диодов);
• конденсатор фильтра (выглядит как большой блок или несколько блоков, соединённых параллельно или последовательно), находящийся в высоковольтной части блока;
• транзисторы, установленные на радиаторе (это – силовые ключи).

Важно. Все детали выпаиваются и заменяются одновременно! Замена по очереди будет приводить каждый раз к выгоранию силовой части.

Сгоревшие элементы нужно заменить на новые. Радиорынок предлагает богатый ассортимент деталей для блоков питания. Подобрать неплохие варианты по минимальным расценкам довольно легко.

На заметку. Предохранитель можно успешно заменить кусочком медного провода. Толщина провода в 0.11 миллиметра соответствует предохранителю на 3 Ампера.

• перепады напряжения;
• отсутствие защиты (место под неё есть, но сам элемент не установлен – так производители экономят).

Решение этой неисправности импульсных блоков питания:

• установить защиту (не всегда возможно подобрать нужную деталь);
• или использовать фильтр сетевого напряжения с хорошими защитными элементами (не перемычками!).

Что делать, если нет выходного напряжения?

Ещё одна часто встречающаяся причина неисправности блока питания никак не связана с предохранителем. Речь идёт об отсутствии выходного напряжения при полностью исправном таком элементе.
Решение проблемы :

1. Вздутый конденсатор – требуется выпаивание и замена.
2. Вышедший из строя дроссель – необходимо вынуть элемент и поменять обмотку. Повреждённый провод разматывается. При этом ведётся подсчёт витков. Затем на это же количество оборотов наматывается новый провод подходящего . Деталь возвращается на место.
3. Деформированные диоды моста заменяются новыми.
4. При необходимости детали проверяются тестером (если визуально не обнаружено повреждений).

Перед тем, необходимо обязательно изучить правила безопасного использования такого инструмента. Таким прибором нельзя светить в отражающие поверхности, поскольку можно повредить глаза.

Вполне по силам соорудить самому. В качестве нагнетателя используется вентилятор, а нагревателя — спираль. Наиболее оптимальным вариантом является схема с тиристором.

Причины поломки :

• плохая вентиляция.

Решение :

• не закрывать вентиляционные отверстия;
• обеспечить оптимальный температурный режим – охлаждение и вентиляцию.

Что необходимо запомнить :

1. Первое подключение блока производится к лампе мощностью 25 Ватт. Особо важно это после замены диодов или транзистора! Если где-то допущена ошибка или не замечена неисправность, проходящий ток не повредит всё устройство в целом.
2. Начиная работу, не стоит забывать, что на электролитических конденсаторах длительное время сохраняется остаточный разряд. Перед выпаиванием деталей необходимо закоротить выводы конденсатора. Напрямую этого делать нельзя. Следует произвести закорачивание через сопротивление номиналом выше 0,5 В.

Если весь ИБП тщательно проверен, но всё равно не работает, можно обратиться в ремонтную мастерскую. Возможно, ваш случай относится к сложной поломке всё-таки поддающейся исправлению.

По статистике около 5% поломок требуют замены блока. К счастью, это устройство всегда доступно. В магазинах можно обнаружить богатый ассортимент в разных ценовых категориях.

Особенности ремонта импульсного блока питания DVD на видео

Роутер используется для подключения к интернету нескольких устройств, компьютера, ноутбука и других, по проводной или беспроводной технологии и создания локальной сети, между этими устройствами. При этом роутер реализует барьер между созданной им локальной сетью и интернетом. В основном роутеры работают при помощи NAT – Трансляции Сетевых Адресов. Иногда провайдеры предоставляют вместе с подключением роутеры, роутер может быть внутри DSL-модема или кабеля, или приобретаться отдельно. Но, как и любое электронное устройство, роутеры могут выходить из строя и многие неисправности можно устранить в домашних условиях своими силами. Рассмотрим некоторые распространенные неисправности роутеров и методы их устранения, ремонт роутера d link.

Чаще всего к неисправностям роутера приводят такие причины:

1. большие скачки напряжения в сети,
2. перегревание роутера,
3. сбои программного обеспечения роутера (сбои прошивки),
4. высокочастотные наводки электромагнитных излучений во время грозы (при этом чаще всего сгорает wan порт, если провайдер не ставит на свой кабель грозозащиту),
5. человеческий фактор.

При неисправностях роутера, он может терять пакеты данных, нарушаться работа в интернет и локальной сети, сбиваться прошивка, роутер может отключаться, мигать всеми индикаторами.

Решение неисправности, связанной с невозможностью захода в настройки роутера по его сетевому адресу 192.168.0.1

Если после набора в адресной строке сетевого адреса роутера не будет открываться страница настроек роутера, то для устранения этой неисправности следует проделать такие операции:

• Сначала проверьте, что у Вас установлено в настройках сетевой карты автоматическое получение для IP адреса и адреса DNS (используется прямое подключение к роутеру).

• Если настройки сетевой карты правильные, то необходимо использовать команду Выполнить (нажать комбинацию клавиш Win+R), после этого введите – cmd и нажмите ввод. Теперь в командной строке нужно ввести ipconfig.

Командная строка “ipconfig”

В отображаемых настройках нужно посмотреть, какое значение стоит напротив надписи – Основной шлюз. Этот адрес используется для захода в настройки роутера. Если значение этого адреса не совпадает со стандартным значением, то возможно роутер был настроен для какой-то определенной сети со своими требованиями. В таком случае нужно сбросит это значение к заводским настройкам. Иногда в этом поле может вообще отсутствовать значение адреса, при этом также нужно выполнить сброс роутера. Для сброса роутера нужно нажать и удерживать некоторое время кнопку Reset на роутере. Обычно хватает пяти или десяти секунд. Отверстие кнопки достаточно узкое, поэтому для нажатия на нее можно воспользоваться шариковой ручкой, иглой или скрепкой.

Если сброс роутера не помогает, может помочь отключение кабеля провайдера от Вашего роутера. Вытащите кабель провайдера из разъема роутера и проведите настройку роутера без подключенного кабеля. После этого можно снова подключить кабель к роутеру.

Проверьте также установленную в роутере версию прошивки. Посмотрите последнюю версию прошивки на сайте производителя и если нужно обновите ее. Еще можно проверить драйвера Вашей сетевой карты на компьютере и при необходимости переустановить их.

Если настройки роутера не сохраняются

Для устранения неисправности с не сохранением настроек роутера или при невозможности восстановления настроек из отдельного файла можно попробовать провести эти операции открыв другой браузер. Этот метод может помочь и при других неисправностях роутера.

Компьютер (ноутбук и др.) не видит сеть WiFi

Причин такой неисправности может быть много и все они примерно одинаково часто встречаются. Рассмотрим основные возможные причины.

Если на ноутбуке не отображается в списке доступных сетей сеть Вашего роутера, то нужно проверить, что модуль беспроводных сетей включен. Это можно сделать, если посмотреть параметры адаптера в Центре управления сетями на вашем ноутбуке. Беспроводное соединение должно быть включено. В выключенном состоянии оно будет выделено серым цветом и Вам нужно будет включить беспроводное соединение. Если Вы не сможете его включить, то нужно проверить, есть на Вашем ноутбуке переключатель Wi-Fi и включить его.

Если, несмотря на то, что беспроводное соединение остается включенным, но показывает статус – Нет подключения, то следует проверить, правильные ли драйвера установлены для Wi-Fi адаптера и при необходимости поставить их. Драйвера нужно скачивать с сайта производителя Вашей техники. Это позволяет избежать возможных проблем несовместимости драйверов.

Кроме того можно попробовать зайти в меню роутера и поменять там значение для настроек и поменять параметр b/g/n на b/g. Если это изменение помогло, то значит, не поддерживается стандарт 802.11n. Можно еще в тех же настройках посмотреть, как указан канал беспроводной сети, и если там стоит – Автоматически, то выбрать канал из списка.

Другие неисправности

Если у Вас при работе часто происходят разрывы соединения, то рекомендуется обновить прошивку роутера. Во многих случаях такая процедура помогает решить проблему.

Иногда при работе с некоторыми интернет провайдерами для доступа к локальным ресурсам (торрент трекерам, игровым серверам) нужно настроить статические маршруты в настройках роутера. Такие настройки можно поискать на форумах провайдера, предоставляющего Вам интернет.

Неисправности блоков питания роутеров

Наверняка, многие уже сталкивались с тем, что самое слабое место многих роутеров – это их блоки питания. Они часто ломаются из-за больших перепадов напряжения в электросети и выхода из строя отдельных элементов в результате долгой работы.

Привести к поломкам могут и бракованные или некачественные элементы, схема, не рассчитанная на некоторый запас. Можно выделить некоторые типовые неисправности блоков питания. В данной статье будем рассматривать ремонт блока питания для роутера D-Link. Такие блоки питания, как JTA0302D-E и им подобные используются для роутеров Asus и D-Link, рассчитанные на выходное напряжение 5V и максимальный ток 2-3 А. Внешний вид подобных блоков питания можно посмотреть на рисунке ниже.

Если рассматривать схему и конструкцию похожих блоков питания, то это схема обычных импульсных однотактных блоков питания. В таких схемах для управления используется ШИМ-контроллер, управляющий работой полевого транзистора, который подключается к его выходу. В результате напряжение понижено к нужному значению и выпрямлено и оно подается на выход. Принципиальную схему такого блока питания можно посмотреть на рисунке ниже. В этой схеме, в зависимости от модели блока питания, могут быть некоторые незначительные изменения, касающиеся номиналов отдельных компонентов. Блок питания выдает напряжение в 5 вольт. Это напряжение не должно значительно падать под нагрузкой (при включенном роутере).

Чтобы отремонтировать блок питания может потребоваться использование паяльника, припоя, мультиметра, ножа и изоленты. Чтобы открыть пластмассовый корпус блока питания нужно разрезать склеенный шов корпуса. Эту операцию можно проделать ножом, но удобнее для этих целей использовать небольшую бор-машинку.

Если посмотреть на схему блока питания рис.2, то видно, что на входе установлен предохранитель на 2 ампера, дроссель, терморезистор и выпрямительный мост из четырех диодов 1N4007. Если в сети будет большой скачок напряжения, то все эти элементы могут перегореть. Их легко можно проверить мультиметром, измерив их сопротивление. Для сглаживания выпрямленного напряжения на выходе, после диодного моста ставится конденсатор большой емкости – С1 (22 либо 33 мкФ). Этот конденсатор должен быть на 400 в, не меньше. Если он вышел из строя, то это можно определить по его внешнему виду, он вздувается.

Кроме того положительное напряжение с диодного моста подается на микросхему ШИМ, в данном случае UC3843B. Эта микросхема служит для управления открытием и закрытием полевого транзистора P4NK60Z. Часто цепь питания этой микросхемы и содержит неисправность. В этой цепи есть электролитический конденсатор С6 и стабилитрон ZD1, который рассчитан на напряжение 20 вольт. Этот конденсатор должен быть определенной емкости, чтобы при работе напряжение питание микросхемы все время было в допустимых рабочих пределах. Поэтому рекомендуемая емкость конденсатора составляет 100 мкФ. Если конденсатор высохший, то емкости будет недостаточно для запуска микросхемы,

Определить по внешним признакам такой неработоспособный конденсатор достаточно сложно. Небольшие размеры не позволяют заметить на его крышке некоторую выпуклость. Можно измерить емкость конденсатора, но часто при нормальной емкости бывает сильное падение ESR. Для проверки ESR нужны специальные измерительные приборы, обычным мультиметром или тестером это не проверить.

При перепадах напряжения может выйти из строя стабилитрон ZD1. Это можно заметить по потемневшему (обуглившемуся) корпусу стабилитрона.

В редких случаях возможен выход из строя полевика P4NK60Z. На этот транзистор подается напряжение 13-15В. с выхода ШИМ. Работоспособность полевого транзистора можно проверить мультиметром(тестером), переключенным в режим проверки диодов. На канале сток-исток падение напряжения 0,6-0,8 В.

Если напряжение на выходе блока питания составляет 5 В, а при подключении нагрузки падает до значения примерно 2 В., то скорее всего высохли электролитические конденсаторы на выходе блока питания (C9 и С11). Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить высохшие электролитические конденсаторы на рабочие, с такими же характеристиками.

В общем случае можно выделить основные шаги ремонта. Если отсутствует напряжение на выходе блока питания, то нужно проверять на пробой измерением сопротивления F1, TR, выпрямительный мост. Чтобы обеспечить некоторый запас запуска желательно емкость конденсатора С6 использовать 10 мкФ и рассчитанный на 50в., а не 47 мкФ и 25в. как обычно в схеме.

В случаях, когда выходное напряжение падает, наблюдается нестабильная работа блока питания, нужно в первую очередь заменить электролитические конденсаторы С1,С9, С10,С11.

Кроме того можно порекомендовать несколько рекомендаций по улучшению работы блока питания. На выходе блока питания устанавливается обычно резистор сопротивлением 220 Ом 0.125w, залитый специальным герметиком. Этот резистор работает на предельных значениях и поэтому сильно нагревается. Нагрев приводит к тому, что высыхает конденсатор C9. Желательно вместо резистора на 220 Ом поставить резистор на 300 Ом и рассеиваемую мощность0,5 Вт. Если в схеме установлен конденсатор С9 на 10в., то лучше вместо него поставить такой – же, но рассчитанный на 16в.

После ремонта корпус нужно собрать. Но его можно не склеивать, а скрепить две половинки, например стяжкой, чтобы в будущем при необходимости ремонта, его легко можно было снова разобрать.

Адаптер питания ноутбука Apple MagSafe 85W является высоконадежным устройством, но тем не менее имеет узкое место, провод подключения и разъем. Провод, как и у компьютерных мышек , со временем перетирается, а в разъеме нарушается контакт. Принесли мне не работающий адаптер питания ноутбука Apple MagSafe 85W для вердикта, подлежит он ремонту или нужно покупать новый. При включении в сеть, адаптер не подавал признаков жизни.

Для диагностики потребовалось адаптер разобрать, поиск в Интернете информации по вскрытию корпуса адаптера не увенчались успехом. Пришлось разбираться самому.

Как разобрать адаптер Apple MagSafe 85W

Первое, что необходимо это снять вилку - переходник, прилагая набольшее усилие в направлении, перпендикулярном штырям вилки. Съемная вилка позволяет легко адаптировать адаптер для подключения к розеткам любого стандарта.

Корпус адаптера Apple MagSafe 85W, состоит из двух половинок, как оказалось, склеенных прочно между собой. Надежда найти защелки и разобрать корпус, отжав их, не оправдалась. Пришлось прилагать значительное усилие. В разборке пригодился специальный инструмент, разжимные клещи для снятия и установки разжимных шайб. Такие шайбы часто использовались для фиксации роликов на осях в лентопротяжных механизмах магнитофонов.

Отличаются разжимные клещи от обычных тем, что, когда сжимаешь ручки, губки их не смыкаются, а наоборот, удаляются друг от друга. Заведя концы разжимных клещей сначала в одно углубление для уголков намотки провода, а затем в другое, и сдавливая ручки, удалось практически, не повредив корпус, разобрать его.

Как выяснилось, в одной половинке корпуса по торцу сочленения шел выступ, а на другой половинке паз, в который входил выступ. Перед сборкой место сочленения было смазано клеем, растворяющим материал корпуса.

Для того, чтобы вынуть плату из корпуса пришлось еще потрудиться отверткой с плоским жалом, отсоединяя приклеенный пластмассовый уголок, к которому пристыковывается вилка - переходник. Печатная плата с радиодеталями экранирована двумя латунными экранами, один из которых припаян к общему проводу платы припоем. Для снятия экрана пришлось поработать паяльником.

В результате проделанной работы адаптер удалось извлечь из корпуса. Плотность монтажа оказалась очень высокая, в дополнение элементы залиты компаундом. Судя по всему, при конструировании адаптера, возможность его ремонта при эксплуатации не предусматривалась.

Но определить место, куда запаяны провода, идущие для подключения ноутбука, оказалось, не сложно. Провод, пропускался пятью витками через ферритовое кольцо, запаивался в печатную плату. Ферритовое кольцо является дросселем для снижения уровня излучающих помех, идущих из адаптера, и одновременно не допускает прохождения импульсных помех с ноутбука.

После определения точек выхода питающего напряжения на ноутбук, появилась возможность проверить работоспособность адаптера. На фото места паек проводов обведены кружочками, синим цветом пайка отрицательного вывода, а красным цветом - положительного.

Подал на адаптер питающее напряжение и измерял напряжение в местах пайки проводов. Вольтметр показал 6,5 В, что свидетельствовало о работоспособности схемы. Напряжение было меньше нормы 18,5 В, так как адаптер был подключен без нагрузки и по этому находился в режиме ограничения выходного напряжения Следовательно, причину неработоспособности адаптера следует искать в проводе, идущем от адаптера к компьютеру.

При внимательном рассмотрении вилки адаптера, которая вставляется в ноутбук, обнаружил, что один из 5 контактов немного почернел и в отличи от других, плохо подпружинивается. При нажатии на него, он утапливался, а обратно выходил только, если его пошевелить. Надежное электрическое соединение такой контакт обеспечить не мог.

Прозвонка омметром проводов показала, что оба провода целые и дело в контактах вилки. Крайние контакты были соединены между собой, и соединены с отрицательным выводом адаптера. Почерневший контакт, прозванивался с положительным выводом адаптера, а остальные два висели в воздухе. Ничего не оставалась, как попробовать разобрать вилку и попытаться ее отремонтировать.

Зажал металлическую часть вилки в тиски и осторожно отверткой сдвинул пластмассовую часть. К сожалению, вилка разобралась совсем не так, как я ожидал, так как ее контакты были припаяны к печатной плате, и легко оторвались.

Возможность припаять проводники к контактам вилки осталась, но требовалось еще восстановить пружинящие свойства почерневшего контакта. Решил разобрать вилку полностью.

Выбил тонким керном два штифта и вынул пластмассовую часть с контактами. Но это не дало результата, так как подвижная часть контакта была завальцована в неподвижной. Заменить ослабленную из-за перегрева пружинку не представилось возможным.

В результате проделанной работы удалось выяснить причину отказа адаптера питания ноутбука Apple MagSafe 85W. В результате приложения значительных усилий к проводу, выходящему из вилки, один из контактов оторвался от печатной платы, и питающее напряжение подавалось только через оставшийся второй.

Так как ток потребления компьютера составляет до 4,6 А, то одного контакта было недостаточно и он начал перегреваться. От нагрева пружина ослабла, и перестала прижимать контакт в ответной части, и подача питающего напряжения прекратилась полностью. Для того, чтобы закончить ремонт, придется искать новую вилку или отказавший адаптер питания ноутбука Apple MagSafe по причине выхода из строя электроники.

Как я слышал, еще часто адаптеры питания ноутбука Apple MagSafe 85W теряют работоспособность по причине перетирания провода в месте выхода из корпуса, и происходит это по причине изгиба провода при намотке на откидные уголки. Кто столкнулся с такой поломкой уже знают, что нужно сначала сделать петлю из провода в месте выхода из корпуса, чтобы исключить его изгиб под прямым углом, а затем уже наматывать.