Один из пе ворвых вопросов, который возникнет у начинающего программиста контроллеров, будет от чего же будет питаться наш проект. Когда мы подключаем контроллер к компьютеру, все необходимое питание мы получаем по USB (5 В и до 500 мА). Но мы ведь хотим, чтобыконтроллер мог работать независимо, поэтому должны позаботиться о автономности.

Самый простой вариант – подвести питание 5В к контроллеру напрямую (для этого есть соотвтетствующий пины «5.5В»). Но если это напряжение случайно повысится, есть риск спалить контроллер, ведь это питание подведено напрямую.Кроме того на плате есть встроенный стабилизатор напряжения, который защитит контоллер от скачков. Он подключен к пину “VIN” и к отдельному разъему питания на плате. Какое-же напряжение можно на него подать?

Разъем 5.5/2.1, который используется в Arduino- это штырьковый разъем питания, с диаметром цилиндрической части вилки 5.5 мм и внутренним диаметров отверстия в ней 2,1мм. В продаже можно найти стандартные зарядные устройства как этого типоразмера, тк и близкого к нему 5.5/2.4 – они также нам подходят, поскольку разница в три десятых миллиметра особой роли не сыграет

Смотрим в параметры нашей платы, и видим:

Рабочее напряжение 5В

Напряжение питания (предельное) 6-20В

Рабочее напряжение – это то, что наш контроллер может подать на выводы или прочитать с входа. То есть, если к какому-то контакту подключено напряжение 5В, контроллер будет чситать, что это логическая 1, или в понятиях программной оболочки Arduino значение HIGH (это для цифрового входа, аналоговый вход будет интерпретировать напряжение как число от 0 до 1023, т.е 5 вольт на аналоговом входе для контроллера соответствуют значанию 1023)

Рекомендуемое и предельное питание – это то, что мы можем подать на плату от блока питания или батареек. На плате имеется преобразователь питания, который понижает подводимое напряжение до нужного контроллеру 5В. Поскольку он тоже имеет не 100% КПД, то чтобы получить нужные нам 5В нужно подвести не меньше 6, а лучше 7 вольт. А вот с предельным напряжением нужно быть осторожным. Теоретически преобразователь потянет и 20В. Но чем больше напряжение, тем больше он будет греться. Фактически эта мощность, которая не расходуется ни на что полезное. И если питание от батареек/аккумуляторов, то мы с их помощью просто будем греть воздух. К тому же чем выше напряжение и, соответственно, температура, тем больше вероятность, что наш контроллер рано или поздно накроется. И если в оригинальной плате используются качественные компоненты, то в китайских репликах уже после 14-15 вольт можно распрощаться с контроллером. Вывод - если не уверен в качестве контроллера, не превышай рекомендуемые 12В. И даже если уверен, без крайней необходимости не превышай этот предел.

Кроме того, нужно следить за тем, какой ток нам нужен для нашей периферии. Если потребление в какой-то момент времени превысит предел контроллера, то он начнет работать неустойчиво или вообще перезагрузится. Контроллер имеет ограничение на максимальный ток с одного выхода (для наиболее распространенной модели Arduino Uno это 50 мА) Чтобы зажечь светодиод или включить реле этого тока достаточно. А вот в случае двигателей и сервоприводов нам понадобится питать их отдельно. Для двигателей постоянного тока и шаговых двигателей используются специальные драйверы моторов, которые имют возможность независимого питания. Небольшие сервоприводы можно запитывать напрямую от контроллера, но если их много или они имею большую мощность, то их линии питания тоже рекомендуется запитывать отдельно.

Если наш проект является стационарным и рядом есть обычная розетка, то можно использовать обычный блок питания на 7 вольт. Они могут быть расчитаны как на ток в 1А, так и на больший – зависит от потребителей. Правило простое – посчитать максимальную потребляемую мощность, прибавить для безопасности 20%. Например, если мы используем двигатели постоянного тока с пусковым током до 500мА, то с учетом потребления самой платы около 40мА нам потребуется (500+500+40)*1,2=1248 мА. Т.е нас устроит блок питания на 1,5А. Если же у нас мобильный робот, то наиболее простой вариант – использовать обычные пальчиковые элементы питания. Если использовать батарейки АА (1,5 В), то нам понадобится их не меньше четырех (6В), а лучше пять-шесть (7,5-9 Вольт). Если использовать аккумуляторы того-же типоразмера, то понадобится для того-же напряжения батарейный отсек на 5 (6В) или на 6-7 аккумуляторов (7,2-8,4 В). Здесь описан наиболее распространенный вариант, когда все наши комплектующие рассчитаны на напряжение около 6 В.

Часто начинающие электронщики задаются вопросом: можно ли сделать блок питания на Ардуино. Это возможно. Блок питания сломанного компьютера отлично подойдет для создания зарядного устройства для микроконтроллера Ардуино и других приборов, которым требуется электрическое питание. При создании блока питания важно учитывать особенности выбранной модели.

Сегодня мы подробнее разберем как можно с помощью платы Ардуино создать контролируемый блок питания своими руками. После конструирования получится настоящий регулировщик питания, который способен работать в следующих режимах: время отдыха, режим экономии для слабой электроники и работа в десяток ампер на 5 Вольт или 12 Вольт, если это необходимо.

Назначение блока питания на Ардуино

Все виды блоков питания созданы с одной целью – преобразовать полученную из сети переменного тока электрическую энергию для полноценной работы компьютерного устройства. Блок питания для Ардуино будет превращать сетевое переменное напряжение, поступающее в размере 220 Вольт и 50 Гц, в напряжение постоянного характера 5 или 12 Вольт или же в 3,3 Вольт, поддерживается в некоторых системах.

Если требуется блок питания для цифровой схемы, а к этой категории относится системная плата, платформа различных адаптеров и накопители с информацией в виде дисков, нужно настроить рабочее напряжение на 3,3 Вольта.

При конструировании источника питания для двигателей, дисководов и вентиляторов, рабочее напряжение повышается на 9 Вольт. Компьютер не сломается и не выйдет из строя, если напряжение в сети соответствует положенной норме.

Типичный паспорт блоков содержит информацию о том, что источник перерабатывается – требуется положительное напряжение и отрицательное. Для нормальной работы электронных схем и различного вида двигателей необходимо 5+ или 12+ Вольт. Здесь возникает вопрос: зачем нужно отрицательное напряжение? Отрицательное напряжение использовалось в старых компьютерах. Современные устройства работают только с положительным зарядом.

Виды блока питания

Источники питания подразделяют на виды по типу их работоспособности:

1. Трансформаторный, по-другому линейный.
2. Импульсный, по-другому инверторный.

Первый вид сделан из трансформатора понижения и выпрямителя. Такая конструкция преобразует переменный ток в постоянный. После этого установлен фильтр в виде конденсатора. Он сглаживает пульсации, тем самым стабилизируя выходные параметры и защищая устройство от коротких замыканий.

Плюсы трансформаторного блока:

• надежность;
• легко ремонтировать;
• конструкция быстро разбирается;
• практически отсутствуют помехи при работе;
• низкая стоимость.

Минусов всего 2 – большая масса и маленький КПД.

Еще одна простейшая схема:

Второй вид построен по принципу инверторной системы, где переменное напряжение перерабатывается в постоянное. После этой операции создаются высокочастотные импульсы, которые также проходят трансформацию. Если устройство поддерживает гальваническую развязку, то созданные импульсы будут передаваться трансформатору. В противном случае импульсы переходят прямо к НЧ фильтру, который встроен на выходе электронного прибора.

Для формирования высокочастотных сигналов в импульсный блок питания Ардуино внедрили небольшой по размеру трансформатор. Такая конструкция заметно меньше по габаритам и массе в отличие от трансформаторного источника питания. Чтобы стабилизировать напряжение в сети, необходимо использовать обратную связь с отрицательным показателем. Поэтому на выходе в сети ничего не замкнет, так как здесь держится постоянный и оптимальный уровень напряжения, который не зависит от величины нагрузки.

Схема импульсного блока питания может быть такой:

Плюсы второго вида источников питания:

• небольшая масса;
• маленькие габариты;
• высокий КПД;
• средняя стоимость.

Кроме того, такой блок имеет дополнительную защиту, которая обеспечивает безопасность при эксплуатации электронного устройства. БП импульсного характера оснащены защитой от внезапных коротких замыканий или поломке компьютерных девайсов.

К минусам можно отнести отсутствие гальванической развязки, при которой ремонтные работы проходят быстро и легко. Помимо этого значительного минуса есть еще 2 – нагрузка на нижний предел ограничена, прибор часто провоцирует помехи высокой частоты. Когда аппарат не набирает требуемую мощность, компьютерное устройство не заработает.

Инвертором именуют девайс, который популярен среди владельцев автомобилей. Он преобразует напряжение 12 или 24 Вольта в переменное на 220 Вольт. Электрический ток в блок подается напрямую от аккумулятора машины. Прибор особенно пригодится в том случае, когда требуется подключить электроприемник, форма сигнала которого не идеальна по синусоидальному стандарту. Перед подключением в сеть необходимо проверить требуемое для работы напряжение во избежание поломки или замыкания.

Плюсы вышеуказанного прибора:

• компактность;
• небольшая масса;
• предусмотрен защитный механизм против скачков напряжения;
• устройство легко эксплуатировать.

К недостаткам можно отнести большую цену и минимальную надежность платформы управления микропроцессором.

Компоненты устройства

Инструменты, которые необходимы для создания лабораторного блока питания на Ардуино:

1. Паяльный аппарат.
2. Ножницы.
3. Спички или зажигалка для подогрева термоусадочной трубки.

Список деталей:

1. Термоусадочная трубка.
2. Резистор 1К, номинал подойдет любой.
3. Провода с БЛС штырями – 3 штуки.
4. Удлинитель АТХ кабеля для подключения к материнской плате.

Основные компоненты;

1. Источник питания АТХ.
2. Транзисторы, которые поддерживают высокую мощность для коммутации.
3. Микропроцессор Ардуино примерно на 5 Вольт.

Особенности и характеристика

Чтобы лабораторный блок питания на Аrduino бесперебойно работал, нужно, при подключении схем, быть внимательным и осторожным. Для начала берется красный АТХ провод и подключается к 5+ Вольт. А провод черного цвета подключается к GND.

Затем зеленый провод присоединяется к управляющему выходу. Можно использовать контакт А0. Однако общие выводы цифровых входов и выходов работают по одной схеме. Завершаем операцию подключением АТХ. Теперь микропроцессор Ардуино получает резервный ток, при этом вентилятор выключен.

Для того чтобы электронное устройство работало на всех мощностях, необходимо задать команду:

Const int ctrlPina=15; // Если номер пина равняется D15, при необходимости, можно к другому контакту digitalsWrite(ctrlPina, LOW);

Чтобы выключить вышеуказанную функцию, задаем в программе

DigitalsWrite(ctrlPina, HIGH);

Похожая строчка:

PinMode(ctrlPinа, INPUT);

В конце операции необходимо подключить высокоточную нагрузку. Это можно сделать с любым из разъемов по виду МОЛЕКС блоков АТХ. Управление производится с помощью транзисторов. Если пользователю нужно более высокое напряжение, ток регулируется командами, описанными выше.

Важно! Вы должны быть осторожны, подключая Arduino прямо к + 5В. Если вы также подключите USB-кабель, вы можете получить ток, текущий на USB-порт вашего ПК, поэтому следите за тем, чтобы одновременно подключать только один источник питания.

Спецификация ATX предполагает, что вы можете как удерживать + 5 В так и отключить/разъединить (установить высокое сопротивление), чтобы отключить основное питание.

Вывод

Вариант того, что можно получить смотрите на видео ниже:

Самостоятельно сконструированный блок в домашних условиях обойдется гораздо дешевле магазинного аппарата. Цена электронного устройства в магазинах – от 700 рублей. Сегодня 5 Вольт вполне достаточно для подключения любых микроконтроллеров, работающих под этим напряжением.

Может ли микроконтроллер контролировать собственный источник питания? Почти!

Блок питания от старого компьютера (или новый) - это отличный способ питания Arduino и других устройств. Это рассматривается в этой и нескольких подобных статьях. Однако благодаря некоторым особенностям ATX, мы можем использовать его как "умный" блок питания, а это еще лучше.

В этой статье описано как просто при помощи микроконтроллера контролировать источник питания. Таким образом, вы можете использовать ATX блок питания в нескольких режимах: он может отдыхать, работать в экономичном режиме для слаботочных устройств и давать десятки ампер на 5В и/или 12В линии при необходимости. Общая стоимость управления блоком питания составляет несколько фунтов, вы не повредите блок питания, и сможете использовать его в дальнейшем.

Необходимые детали:

• Удлинитель ATX кабеля для материнской платы
• 3 провода с BLS штырьками
• 1K резистор (номинал не критичен)
• Термоусадочная трубка

Инструменты:

• Паяльник и припой
• Ножницы
• Зажигалка для нагрева термоусадочной трубки.

Основные элементы:

• Блок питания ATX
• 5В микроконтроллер или Arduino
• Мощные транзисторы для коммутации

Характеристики ATX-блока питания:

Блок питания ATX это замечательная вещь! На наклейке нового блока питания купленного за 700 руб, указаны такие параметры: 20А на 3.3В, 30А на 5В, 30А на 12В плюс ток в режиме простоя: 2А на 5В. Сейчас 5В 2A вполне достаточно для запуска практически любых микроконтроллеров 5В.

Все, что нам нужно сделать, это использовать 5В в режиме простоя для запуска и работы нашей платы, а при необходимости переключиться на высокий ток.

Изготовление разъема:

Разъем питания ATX хорошо известен, и с его распиновкой можно ознакомиться в Интернете, например, . Нам нужны: провод резервного питания 5В (фиолетовый), провод управления (зеленый) и любой провод GND (черный).

Начнем с того конца удлинителя, который показан на первой картинке. Отрежьте от него всё, что нам не нужно. Затем отрежьте фиолетовый, зеленый и черный провода ближе к другому концу. Наденьте на них термоусадочную трубку и обрежьте провода с BLS штырьками с одного конца.

Необходимо добавить резистор 1 кОм на провод управления во избежание избыточного тока. Припаяйте резистор на зеленый провод с BLS штырьком, а потом на зеленый провод удлинителя ATX. Припаяйте к фиолетовому и черному проводу соответствующие провода с BLS штырьками (в моем случае красный и черный). Наконец, прогрейте термоусадочные трубки.

Контроль и использование Arduino ATX

Чтобы использовать и контролировать ATX блок питания достаточно использовать Arduino. Подключите фиолетовый (на фото красный) ATX провод к +5 В (не используйте Vin) и черный провод ATX к GND. Подключите зеленый провод ATX к любому управляющему выводу. Я использовал A0 (D14), но общие выводы цифрового ввода-вывода работают так же. Подключите ATX, и Arduino будет получать резервный ток, и вентилятор, вероятно, будет выключен.

При необходимости полной мощности просто используйте команду:

const int ctrlPin=14; // Используйте необходимый вам pin. Я использовал D14.
digitalWrite(ctrlPin, LOW);

Для отключения полной мощности используйте:

digitalWrite(ctrlPin, HIGH);

Что эквивалентно команде:

pinMode(ctrlPin, INPUT);

т.е. выход установится в состояние с высоким сопротивлением.

Теперь все что вам нужно сделать, это подключить высокоточную нагрузку на любой из разъемов типа MOLEX блока питания ATX и управлять ими с помощью транзисторов, MOSFET -транзисторов и т.д. Когда вам понадобится большой ток, просто используйте команды указанные выше.

Примечание ! Вы должны быть осторожны при питании Arduino прямо от +5 В. Если вы также подключили кабель USB, то ток может пойти в USB порт вашего ПК, так что будить осторожны.

Управление ATX в действии

Ниже приведено видео будильника со световым эффектом. Вы видите, что Arduino отображает время постоянно, но изначально вентилятор на ATX блоке питания не работает. Это потому, что мы использует резервное напряжение.

Когда я запускаю основную светодиодную лампу (около 9 Вт на данный момент), Arduino включает основное питание ATX и вентилятор начинает работать. Когда лампа погаснет, вентилятор остановится.

Для будильника это очень полезно, потому что шум вентилятора будет мешать ночью. Есть много подобных ситуаций, когда основное питание ATX нужно только время от времени.

Этот блок предназначен для домашней лаборатории радиолюбителя. Его выходное напряжение можно регулировать от 0,5 до 15,5 В. Имеется защита от замыкания выхода или превышения допустимого тока нагрузки. Порог её срабатывания можно изменять от 0,2 до 2 А. Информация об установленных напряжении, токе нагрузки и заданном пороге срабатывания токовой защиты выводится на экран ЖКИ от сотового телефона Nokia 5110.

Блок включают и выключают нажатиями на соответствующие кнопки. Третья кнопка даёт возможность временно отключить и вновь включить напряжение на выходе блока. С её же помощью восстанавливают работоспособность блока после срабатывания токовой защиты. При простое без нагрузки более 5 мин блок отключается от сети автоматически.

Схема блока питания изображена на рис. 1. Нажатие на кнопку SB3 подключает обмотку I трансформатора T1 к сети ~230 В. Блок начинает работать, и прежде всего, программа микроконтроллера устанавливает высокий логический уровень напряжения на выходе D1 модуля Arduino Nano, обозначенного на схеме A1. Этим открывается транзистор VT1, реле K1 срабатывает и замкнувшимися контактами K1.1 шунтирует кнопку SB3, которую теперь можно отпустить.

Рис. 1. Схема блока питания

На экране ЖКИ начало работы блока отмечается заставкой в виде двух вращающихся зубчатых колёс (рис. 2), которая сменяется информацией о версии программы (рис. 3). Затем появляется основное изображение (рис. 4) со значениями выходного напряжения, тока нагрузки, отдаваемой в нагрузку мощности (программа вычисляет её как произведение первых двух параметров) и установленного тока срабатывания защиты.

Рис. 2. Заставка на экране ЖКИ

Рис. 3. Информация на экране ЖКИ

Рис. 4. Информация на экране ЖКИ

При нажатии на кнопку SB1 низкий уровень на входе D0 модуля A1 приводит к тому, что программа выводит на экран прощальное сообщение (рис. 5) и устанавливает низкий уровень на выходе D1 модуля A1. Транзистор VT1 закрывается, реле K1 размыкает контакты и этим отключает блок от сети.

Рис. 5. Сообщение на экране ЖКИ

Стабилизатор выходного напряжения собран на ОУ DA1.2 и транзисторе VT2. Коэффициент пропорциональности между установленным переменным резистором R15 задающим напряжением на неинвертирующем входе ОУ DA1.2 и выходным напряжением стабилизатора равен R19/R18+1 (3,2 при указанных на схеме номиналах резисторов R18 и R19). Эти резисторы образуют делитель выходного напряжения, часть которого поступает для измерения на аналоговый вход A6 модуля A1. Задающее напряжение получено из выведенного на вывод D6 модуля A1 образцового напряжения встроенного в этот модуль АЦП, которое можно включить или выключить программно.

Вывод D2 модуля A1 сконфигурирован программой как вход запросов её внешнего прерывания. Если ток нагрузки превысит заданный порог, напряжение на инвертирующем входе компаратора DA2 станет больше, чем на неинвертирующем. Выходной транзистор компаратора откроется и зашунтирует резисторы R9 и R15 цепи регулировки выходного напряжения блока, которое станет нулевым. Одновременно низкий уровень поступит на вход запроса прерывания программы D2. Процедура обработки прерывания выдержит паузу приблизительно 50 мс, а затем, если перегрузка не прекратилась, выключит образцовое напряжение на выходе D6. В результате выходное напряжение блока останется равным нулю и после прекращения перегрузки. Пауза необходима для предотвращения аварийных срабатываний защиты при подключении к блоку нагрузки с конденсаторами большой ёмкости. Сигналом срабатывания защиты служит изображение ладони (рис. 6) на экране ЖКИ. Чтобы вернуть блок в рабочий режим, нужно нажать на кнопку SB2.

Рис. 6. Сигнал срабатывания защиты

Во время нормальной работы блока питания нажатие на кнопку SB2 выключает образцовое напряжение на выходе D6 модуля A2, в результате чего напряжение на выходе блока падает практически до нуля. Сигнализируя об этом, изображение на экране ЖКИ HG1 станет негативным. Повторное нажатие на кнопку SB2 вернёт блок в прежнее состояние.

К аналоговому входу A7 модуля A1 подключён движок переменного резистора R2, которым регулируют порог срабатывания токовой защиты блока. Подбирая резистор R1, устанавливают минимальное значение этого порога.

Вывод D9 сконфигурирован программой микроконтроллера как выход импульсов с ШИМ. В модуле Arduino Nano частота повторения этих импульсов по умолчанию - около 490 Гц. Для удовлетворительного сглаживания импульсов, следующих с такой низкой частотой, и выделения их постоянной составляющей потребовался бы слишком сложный фильтр. Поскольку в среде разработки программ Arduino IDE стандартная функция для изменения этой частоты отсутствует, она была повышена до 3900 Гц прямым изменением константы в соответствующем регистре микроконтроллера:

TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 I 0x02;

Вращение ручки переменного резистора R2 изменяет коэффициент заполнения импульсов на выходе D9. Фильтр R3C1 выделяет из импульсной последовательности постоянную составляющую, которая поступает на неинвертирующий вход компаратора напряжения DA2 и задаёт порог его срабатывания. На инвертирующий вход компаратора поступает с датчика тока (резистора R20) через усилитель на ОУ DA1.1 с коэффициентом усиления 25 пропорциональное току нагрузки блоканапряжение.

Печатная плата для этого блока питания не разрабатывалась. Всё собрано на двух макетных платах размерами 50x75 мм. На одной из них установлен ЖКИ HG1 с резисторами R10-R14, на другой - всё остальное, за исключением транзистора VT2 с теплоотводом и трансформатора T1.

Трансформатор должен быть мощностью не менее 36 В·А и с напряжением на вторичной обмотке около 18 В. Контакты реле K1 должны быть рассчитаны на коммутацию переменного напряжения не менее 250 В. Если номинальное рабочее напряжение обмотки реле меньше выпрямленного диодным мостом VD1, излишек нужно погасить, включив последовательно с обмоткой реле резистор R доб, показанный на схеме рис. 1 штриховой линией.

К статье приложены две компьютерные программы, облегчающие подготовку изображений для вывода на графический ЖКИ. Исходные данные для них - цветные или монохроматические изображения в форматах *.BMP, *.JPG, *.PNG, *.TGA или *.TIFF. Программа GLCD84X48 Converter укладывает это изображение в размеры 84x48 пкс и преобразует его в битовый формат. Она выдаёт результат в виде текстового файла на языке C, пригодного для включения в программу микроконтроллера, и помещает его под именем grap-hics.c на рабочий стол компьютера. Программа OLED_LCD 128X64 I2C con-vertimage работает аналогично, но формирует файл для загрузки в графический дисплей с размерами экрана 128x64 пкс и интерфейсом I 2 C.

Программа для модуля Arduino, библиотеки к ней и программы для компьютера имеются .

Дата публикации: 14.10.2017

Мнения читателей

• андрей / 05.11.2017 - 13:57
  собрал работает.напрежение под нагрузкой держит стабильно.

Сборка.

Окончательный результат:

Пробный запуск обнадежил, все работало как надо

После удачного запуска я принялся курочить корпус.
Начал с самого габаритного - системы охлаждения силового транзистора. За основу взял кулер от ноутбука, вколхозил это дело в заднюю часть.

Натыкал на переднюю панель кнопок управления и лампочек. Здоровенная крутилка это энкодер со встроенной кнопкой. Используется для управления и настройки. Зеленая кнопка переключает режимы индикации на дисплее, прорезь снизу для разъема юсб, три лампочки (слева направо) сигнализируют о наличии напряжения на клеммах, активации защиты при перегрузе, и об ограничении тока. Разъем между клеммами для подключения дополнительных устройств. Я втыкаю туда сверлилку для плат и резалку для оргстекла с нихромовой струной.

Засунул все кишки в корпус, подсоединил провода




После контрольного включения и калибровки закрыл крышкой.

Фото собранного

Отверстия проделаны под радиатором стабилизатора lm7805, который нехило греется. Подсос воздуха через них решил проблему охлаждения этой детали

Сзади выхлопная труба, красная кнопка включения и разъем под сетевой кабель.

Прибор обладает кое-какой точностью, китайский мультиметр с ним согласен. Конечно калибровать самопальную махарайку по китайскому мультиметру и говорить о точности достаточно смешно. Несмотря на это прибору найдется место на моем столе, так как для моих целей его вполне достаточно

Некоторые тесты

Взаимодействие с программой. На ней в реальном времени отображается напряжение и ток в виде графиков, так же с помощью этой программы можно управлять блоком питания.

К блоку питания подключена 12-вольтовая лампа накаливания и амперметр. Внутренний амперметр после подстройки работает сносно

Измерим напряжение на клеммах. Великолепно.

В прошивке реализована ваттосчиталка. К блоку подключена все та же лампочка на 12 вольт, на цоколе которой написано «21W». Не самый паршивый результат.

Изделием доволен на все сто, поэтому и пишу обзор. Может кому-то из читателей нехватает такого блока питания.

О магазинах:
Чип-нн порадовал скоростью доставки, но ассортимент маловат на мой взгляд. Этакий интернет магазин, аналогичный арадиомагазину в среднем городке. Цены ниже, кое на что в разы.
Чип-дип… закупил там то, чего не было в чип-нн, иначе б не сунулся. розница дороговата, но все есть.